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经过近五个小时的飞行，踏着乌鲁木齐机场的土地上，一阵凉风袭来，我确信我已在新疆了，一个让我长久向往的地方，一个让我不止一次梦萦的境地。
灰尘是乌市朴素的外衣，正是这漫天的灰色形成其特色，这就是大西北的味道！乌市有些凌乱，无论是声调还是人流，这个城市是闲散的，到处是流动的小维族小贩，对游人的热情总是一见如故，让你有点不知所措。
同行的老刘是一位老新疆，在新疆呆过四十多年，看着他跟维族人交谈时那带着维语味道的普通话，你不会有半点的怀疑。在老刘的带领下，一行走向乌市最负盛名土特产汇集地——二道桥。饥饿引导我们在马路拐角处的一家名为爱乐库特的小食店停了下来，在老刘张罗下，地道的新疆烤羊肉串让我们吃得满嘴流油。真可谓不到新疆不知道羊肉串的美，那个香哇！这是我们整个行程感觉最好的羊肉串，之后再也找不到那种感觉了。
二道桥是土特产交易市场，几乎汇集了新疆所有的特产，来往的大多是游客。随意遛了一下就出来了。象个流浪汉一样坐在集市前的台阶上，不同是拿着照相机。双眼贼溜溜地转，捕捉着每一个可以让我按下快门的瞬间。
马路上人来人往，跟所有的都市一样，只是更加的嘈杂。唯一不同是的这聚集着一群背着大叠麻袋的精灵的维族小孩，他们是乌市特有的一群生意人。据说维族人做买卖的意识很强，只要自己用不着的东西都哪怕是一小撮青菜也会拿到大街上叫卖，这一情景我还真的见证了。而这群卖麻袋的小孩却背着大叠的麻袋向游人兜售着，三五成群，一两成伙的。感觉像是一群城市的流浪儿，但并无从考证。当我的镜头对着他们的时候，起初他们充满了敌意。经过一善意的肢体语言的交流，敌意开始消除，后来演变成摆着姿势让我照。这群维族小孩的面上布着迷茫的表情，眼神有点狡黠，比起变通的孩子，少了些稚气多了一层世故。其中有一个胆子大走到我的身边，要透过的照相机瞅瞅，我善意地满足了他的要求，但他却故意连按几下快门浪费胶片，骨子里似乎有着褪不去的反叛。后来听老刘说这些人在当地称之为“八郎子”是社会中的一个特殊群体。
这就是我所看到的乌市，留在记忆中的除了漫天的灰尘，还有那羊肉串，和一群精灵的“八郎子”
从乌市出发，汽车往东开去，见识了传说中的戈壁，那是碎石与沙砾铺成的海洋，除了无际的苍凉，我找不到别的词形容置身其中的那一种感觉。戈壁滩的路是没有尽头的。顺着笔直的路极目远眺，柏油一直向着前方延伸，直至视力的极处汇聚成一点。人类是伟大的，但这一种伟大在大自然面前却又显得十分渺小。据说在新疆造路比内地要容易而且经济得多，用推土机将两边的沙砾往中间一推，再用压路机来回的压实，然后铺上沥青就是一条高质量的公路了。站在戈壁中，无须酝酿就有一种苍凉的感觉无由地涌起，也许这就是大自然的赋予。
出乌市不久，就可以看到新疆独一无二的风景线——风力发电机站，方圆几十公里的戈壁上无数的大型风车有序地排列着，在大漠风力的驱动下悠闲地转动着扇叶，人类的巧夺天工与大自然完美地融合在一起。旁边的同行看得眼前壮景，大呼“人定胜天”仿若豪气万丈。这不过人类的一种顺应自然的方式罢了，狂呼“人定胜天”只是显得人类的无知与妄自尊大，在物质的世界里，永远有着人类无法想象的未知的事物。
传说中的火焰山其实并没有什么看头，只是绵延狭长的山脉，整体山体呈现共略带红的黄土色，山上寸草不生，酷热无比，温度很高，站在距离很远的山前，隐约可以感觉到涌来的热浪。山虽不雄伟，但要徒步攀越，虽非等闲之人可为之，想想委实苦了当年的唐三藏。
在乌市往吐鲁番的路上，最厚重的当数高昌古城了。抵达高昌古城恰是正午时分，从城门处至古城中约有十多分钟的脚程。往古城有着本地最具特色的“驴的”其实是一种以驴为驱动的畜力车。坐在吱吱作响的驴车上，委实也是一种全新的感受。令人意料不到的是架车人的驴语竟然揉合了世界各国的语言，前走则用国内畜力的通用语“驾”停却是英语的“stop”而加速却变成了日本鬼子常说的“八格耶鲁”驴车夫大声的吆喝直把同行们逗笑得倒了一大片。
进古城的路上，每一辆奔驰的驴车都扬起长长的尘雾，除在烈日下不断渗出的汗水，这里土地几乎没有任何水份。踏在地上，尘土堆积几乎没过了脚面。但在如此干旱的环境下，却依然有着植物在这片土地上生长，路边错落地长着当地特有的植物“骆驼刺”和“西瓜草”如果说戈壁给人的感觉是苍凉，那么高昌古城赋予的却是荒凉，望着那一大片废弃的城堡，你难以想象在这千百年前曾是一个繁荣昌盛的高昌王国，这里的每一捧泥土都能说出一长串的历史。据说六百年前还有人烟，后随着自然环境的日渐恶劣，这个曾是声名远播的王国成了今日的一片废墟。据历史记载，唐三藏在西行取经的路上，受到了高昌国王的盛情款待，并执意要唐三藏留在高昌，后因三唐三藏西行意决以绝食拒之而作罢，最后还是留其在高昌讲二年为高昌传经，古城内仍能找到当年的讲经之地，只是现人仿古再造了讲经窟，让人看起来觉得很别扭。
高昌古城门前的水果摊是一个让人流连的地方，花几块钱就能买到一个大西瓜、哈密瓜或是奶瓜等，历经酷热的游人大都放开肚皮大吃一通，这种机会当然不能放过，记得那天直吃得撑到喉咙里来。吐鲁番的瓜果堪称一绝！
高昌古城附近民风纯朴，同行说的一个小插曲让我实在感动。她在高昌古城内与一个卖工艺品的小孩合照，因依据平时旅游的惯例，她塞给那小孩几块钱，令人诧异的是被小孩严正的拒绝了，说没有买他的东西不能收钱。我想这种情形在全国的众多的旅游景点恐怕已是凤毛麟角了。在我们的汽车开动时，卖瓜果的那位大嫂捧来一个特在的哈密瓜说是送给我们路上解渴，又让我们委实感动了一番。
将近吐鲁番时，汽车上开始飘起维族歌手巴哈尔古丽的歌声，当然是那首代表着新疆风情的“吐鲁番的葡萄熟了”感受着这熟悉的旋律，以致产生了似乎已经很熟悉吐鲁番的错觉。吐鲁番其实也只是一个普通的西北村子，但将这个村子放在荒无人烟的茫茫戈壁上就显得神奇无比了。吐鲁番有着独一无二的“坎儿井”其实就是一种地下的引水灌溉工程，正是这些不起眼的“坎儿井”滋润着这一片干旱的土地，滋润着一代又一代的吐鲁番人。
终于到了吐鲁番最负盛名的葡萄沟。那是一条用葡萄架起来的长廊。红的、绿的鲜葡萄从架上探出身子，让你不禁垂涎欲滴。只是两边叫卖的小贩和瓜果散发着发霉涩的商业气味，让人感觉大煞风景。
在葡萄沟第一次领略了维族人的能歌善舞和热情奔放。当我们坐一个小吃摊里小憩的时候，一段悠扬的维族音乐响起，旁边一位卖冬不拉等民族工艺品的库尔班大叔就走过来翩翩起舞，继而引发一段汉维民族小联欢。欢乐的笑声引来了附近的维族老少，维吾尔族的不论男女老少，只要有音乐的时候就能起舞，翩然的舞姿优美动人。吐鲁番瓜果是一绝，哈密瓜的清脆，西瓜的清爽，还有奶瓜的清脆，每一种瓜果入口都感觉是清清爽爽的，就象生长在这片土地上的维吾尔人。
对城市没有多大的兴趣，所以只呆了一个夜晚的库尔勒实在没有什么可说的。唯一留下记忆的巴音郭楞宾馆门前的那一条大道，因为那天夜里的灯火与车流被我用胶片记录了。
铁门关，一个记载着历史的地方。出库尔勒市不远就到了。到关时正太阳升起的时候，新疆的天大多是害羞的，以致总是蒙着轻纱，在轻纱间漫射的阳光也显得有些淡。在靠近铁门关的一小段路，布满了石刻，似乎昭示着这里有着久远的历史沉淀。凑过去瞅瞅，大多是历代文人墨客的感怀，其中也不乏有近现代一想留芳的人的矫情应景之作，哪个年代都少不了这样的人。这些现象仿如在癞蛤蟆的头上别朵花，看了说不准会把胆汁都给呕出来。铁门关建于山脚下，傍着孔雀河而立，并不算壮观，但却居于要道，易守难攻。关后则是起伏的连绵的裸露山恋，驻足关前眺望，却也平生出一股气势。
走过铁门关，汽车就往巴音布鲁克的方向驶去。汽车很快就驶入了无际的草原，司机阿师傅瞬间提速，把汽车当作飞机来开了，那一部金龙客车的速度计应该早寿终正寝了，估计是在阿师傅看来它是多余的，凭我平时开车的经验，此时的时速估计已超过了100公里/小时，在草原上的土路以这样的速度是骇人，以致座上的几个妇人惊叫起来，大声呵斥阿师傅不要把生命当儿戏，那尖锐的叫声好象在昭示只有她们的命才是生命。从在车头座位的我静静的看着秋日的草原，心里怡然地沉得十分畅快，如果让我把着方向盘，车可能会跑得更快更疯，也许我会当火箭一样来开的。巴音布鲁克，是新疆有名的大草原，更诱人的那里还有闻名世界的天鹅湖。据闻，当天山雪水融化汇成草原，就形成了美丽的天鹅湖，美丽的天鹅从南方千里迢迢飞到这里栖息，为巴音布鲁克草原添上无限秀色。从昏昏沉沉中醒来，听到向导在侃侃而谈，说路旁就是著名的天鹅保鹅区，我揉着惺忪的眼睛，迷糊的向窗外张望，低前方果然竖着一块上写着天鹅保护区字样的木匾，新疆是简朴的，连这国家级动物保护区的标识亦然，在都市里害怕了商业的轰击，对这一种朴素有着不可言状的亲切感。入秋的天鹅湖其实只是如血脉一样纤细的草原溪流，天鹅早就在天气转冷的时候飞回南方了。草原的草早就蔫了，一片无际的淡淡的土黄色，很平实，很单调，完全没有想象草原的那一种迷人景象，少了那代表生机的绿，草原似乎见不到生气。唯有零落的羊群让人感觉这里确实是草原，这里曾经是一望无际的绿海。天山山脉在路的两旁的不远处站立，光秃秃起伏着，稍高的峰都覆盖着略显灰的白雪，感觉不到武侠小说中所描述的那种神圣，想想在那裸露的山体中应该不会孕育着某一种神奇。如同所有的美好都与我失之交臂一样，我只能看着残雪，残草和零落的牛去想象那美丽的草原风光。这难说不是一件残酷的事。让我觉得还有希望的是，向导说那拉提草原的草还绿着。于是我在心里寄存了一线的希望，希望那拉提能为我绽现那泛着彩的绿。人总是不断在骗自己的，也许这样可以在一定程度上改变不良现状对心态的不良影响，于此我们就可在虚构的美好中打发枯燥的日子。
巴音布鲁克其实只是一个小镇，座落于草原上。夜宿老马饭店，这应该是一个草源牧民开的，我是从饭店的土气作出这样的判断的。但耐人寻味的是这样的小店竟然还提有一部半自动的洗衣机，不尽人意的竟然要人工加水，于是洗衣服时就要陪着洗衣机。小镇的夜晚是极为乏味的，同行的老黄在洗衣服的时候与年轻的服务员调笑着，那是一种朴素的交流，也许是这地方鲜有外人至，服务员平时应该也是闷如干柴，所以显得乐于瞎聊，直乐得老黄不断地提高嗓音，以致招来同行的妇人的不齿，是因为心里的酸意，还是真的因噪声就不得而知了。
在巴音布鲁克的老马饭店中醒来，天蒙蒙亮着。同行们大部分还睡梦之中。草草漱洗之后，我就背着相机在小镇上晃荡。早上的光线对摄影而言是最佳的光线，走在小镇那错落铺着草屑的碎石路上，我暗自庆幸今天赶在太阳未起床的时候醒来。巴音布鲁克就座落在天山畔，这里拍天山是很个较好的地点。
出门就感到冷嗖嗖的，身上的衣服明显不足于御寒，但又不想回去添衣，忍着天山之寒前行。沿着来时的道路走到小镇的边缘，面朝天山在晨光中架好了三脚架。我的到来惊动了镇上边缘的人家看家狗，那穿透晨雾凌空而来的狂吠似乎表明了他对惊醒其美梦的强烈抗议。那天的天气有点沉，太阳竟象深闰中的少女迟迟不露面，天气阴阴的，但早晨的空气显得颇为干净，远处的天山却显现着清晰纹理。这里的清晨静悄悄的，除飘荡在空里的狗吠声，感觉小镇几乎是静止的，也正是那起伏的狗吠更显得小镇的宁静。天山在远处静静地伫立，披着白衣，在朝霞的映照下，让人感受到一股力量。
拍照的代价就是一顿早餐，当收拾好器材回到老马饭店的时候，已错过早餐时间。同行们已收拾好行装准备出发了。新的一天的旅程又开始了。加足油的汽车开始向那拉提驶去，车后扬起了长长的一道尘雾。
进入库尔勒后，那拉提草原就一直是我心里潜伏着的亮点，对此我一直寄于厚望。从巴音布鲁克到那拉提，横贯天山山脉。汽车开始爬坡的时候，我们就奔行于天山之上了。天山是热情的，它以那飘逸飞舞的雪花向远道而来的我们致意。沿着盘上公路而上，我体验到了另一番情景。随着高... -->>
经过近五个小时的飞行，踏着乌鲁木齐机场的土地上，一阵凉风袭来，我确信我已在新疆了，一个让我长久向往的地方，一个让我不止一次梦萦的境地。
灰尘是乌市朴素的外衣，正是这漫天的灰色形成其特色，这就是大西北的味道！乌市有些凌乱，无论是声调还是人流，这个城市是闲散的，到处是流动的小维族小贩，对游人的热情总是一见如故，让你有点不知所措。
同行的老刘是一位老新疆，在新疆呆过四十多年，看着他跟维族人交谈时那带着维语味道的普通话，你不会有半点的怀疑。在老刘的带领下，一行走向乌市最负盛名土特产汇集地——二道桥。饥饿引导我们在马路拐角处的一家名为爱乐库特的小食店停了下来，在老刘张罗下，地道的新疆烤羊肉串让我们吃得满嘴流油。真可谓不到新疆不知道羊肉串的美，那个香哇！这是我们整个行程感觉最好的羊肉串，之后再也找不到那种感觉了。
二道桥是土特产交易市场，几乎汇集了新疆所有的特产，来往的大多是游客。随意遛了一下就出来了。象个流浪汉一样坐在集市前的台阶上，不同是拿着照相机。双眼贼溜溜地转，捕捉着每一个可以让我按下快门的瞬间。
马路上人来人往，跟所有的都市一样，只是更加的嘈杂。唯一不同是的这聚集着一群背着大叠麻袋的精灵的维族小孩，他们是乌市特有的一群生意人。据说维族人做买卖的意识很强，只要自己用不着的东西都哪怕是一小撮青菜也会拿到大街上叫卖，这一情景我还真的见证了。而这群卖麻袋的小孩却背着大叠的麻袋向游人兜售着，三五成群，一两成伙的。感觉像是一群城市的流浪儿，但并无从考证。当我的镜头对着他们的时候，起初他们充满了敌意。经过一善意的肢体语言的交流，敌意开始消除，后来演变成摆着姿势让我照。这群维族小孩的面上布着迷茫的表情，眼神有点狡黠，比起变通的孩子，少了些稚气多了一层世故。其中有一个胆子大走到我的身边，要透过的照相机瞅瞅，我善意地满足了他的要求，但他却故意连按几下快门浪费胶片，骨子里似乎有着褪不去的反叛。后来听老刘说这些人在当地称之为“八郎子”是社会中的一个特殊群体。
这就是我所看到的乌市，留在记忆中的除了漫天的灰尘，还有那羊肉串，和一群精灵的“八郎子”
从乌市出发，汽车往东开去，见识了传说中的戈壁，那是碎石与沙砾铺成的海洋，除了无际的苍凉，我找不到别的词形容置身其中的那一种感觉。戈壁滩的路是没有尽头的。顺着笔直的路极目远眺，柏油一直向着前方延伸，直至视力的极处汇聚成一点。人类是伟大的，但这一种伟大在大自然面前却又显得十分渺小。据说在新疆造路比内地要容易而且经济得多，用推土机将两边的沙砾往中间一推，再用压路机来回的压实，然后铺上沥青就是一条高质量的公路了。站在戈壁中，无须酝酿就有一种苍凉的感觉无由地涌起，也许这就是大自然的赋予。
出乌市不久，就可以看到新疆独一无二的风景线——风力发电机站，方圆几十公里的戈壁上无数的大型风车有序地排列着，在大漠风力的驱动下悠闲地转动着扇叶，人类的巧夺天工与大自然完美地融合在一起。旁边的同行看得眼前壮景，大呼“人定胜天”仿若豪气万丈。这不过人类的一种顺应自然的方式罢了，狂呼“人定胜天”只是显得人类的无知与妄自尊大，在物质的世界里，永远有着人类无法想象的未知的事物。
传说中的火焰山其实并没有什么看头，只是绵延狭长的山脉，整体山体呈现共略带红的黄土色，山上寸草不生，酷热无比，温度很高，站在距离很远的山前，隐约可以感觉到涌来的热浪。山虽不雄伟，但要徒步攀越，虽非等闲之人可为之，想想委实苦了当年的唐三藏。
在乌市往吐鲁番的路上，最厚重的当数高昌古城了。抵达高昌古城恰是正午时分，从城门处至古城中约有十多分钟的脚程。往古城有着本地最具特色的“驴的”其实是一种以驴为驱动的畜力车。坐在吱吱作响的驴车上，委实也是一种全新的感受。令人意料不到的是架车人的驴语竟然揉合了世界各国的语言，前走则用国内畜力的通用语“驾”停却是英语的“stop”而加速却变成了日本鬼子常说的“八格耶鲁”驴车夫大声的吆喝直把同行们逗笑得倒了一大片。
进古城的路上，每一辆奔驰的驴车都扬起长长的尘雾，除在烈日下不断渗出的汗水，这里土地几乎没有任何水份。踏在地上，尘土堆积几乎没过了脚面。但在如此干旱的环境下，却依然有着植物在这片土地上生长，路边错落地长着当地特有的植物“骆驼刺”和“西瓜草”如果说戈壁给人的感觉是苍凉，那么高昌古城赋予的却是荒凉，望着那一大片废弃的城堡，你难以想象在这千百年前曾是一个繁荣昌盛的高昌王国，这里的每一捧泥土都能说出一长串的历史。据说六百年前还有人烟，后随着自然环境的日渐恶劣，这个曾是声名远播的王国成了今日的一片废墟。据历史记载，唐三藏在西行取经的路上，受到了高昌国王的盛情款待，并执意要唐三藏留在高昌，后因三唐三藏西行意决以绝食拒之而作罢，最后还是留其在高昌讲二年为高昌传经，古城内仍能找到当年的讲经之地，只是现人仿古再造了讲经窟，让人看起来觉得很别扭。
高昌古城门前的水果摊是一个让人流连的地方，花几块钱就能买到一个大西瓜、哈密瓜或是奶瓜等，历经酷热的游人大都放开肚皮大吃一通，这种机会当然不能放过，记得那天直吃得撑到喉咙里来。吐鲁番的瓜果堪称一绝！
高昌古城附近民风纯朴，同行说的一个小插曲让我实在感动。她在高昌古城内与一个卖工艺品的小孩合照，因依据平时旅游的惯例，她塞给那小孩几块钱，令人诧异的是被小孩严正的拒绝了，说没有买他的东西不能收钱。我想这种情形在全国的众多的旅游景点恐怕已是凤毛麟角了。在我们的汽车开动时，卖瓜果的那位大嫂捧来一个特在的哈密瓜说是送给我们路上解渴，又让我们委实感动了一番。
将近吐鲁番时，汽车上开始飘起维族歌手巴哈尔古丽的歌声，当然是那首代表着新疆风情的“吐鲁番的葡萄熟了”感受着这熟悉的旋律，以致产生了似乎已经很熟悉吐鲁番的错觉。吐鲁番其实也只是一个普通的西北村子，但将这个村子放在荒无人烟的茫茫戈壁上就显得神奇无比了。吐鲁番有着独一无二的“坎儿井”其实就是一种地下的引水灌溉工程，正是这些不起眼的“坎儿井”滋润着这一片干旱的土地，滋润着一代又一代的吐鲁番人。
终于到了吐鲁番最负盛名的葡萄沟。那是一条用葡萄架起来的长廊。红的、绿的鲜葡萄从架上探出身子，让你不禁垂涎欲滴。只是两边叫卖的小贩和瓜果散发着发霉涩的商业气味，让人感觉大煞风景。
在葡萄沟第一次领略了维族人的能歌善舞和热情奔放。当我们坐一个小吃摊里小憩的时候，一段悠扬的维族音乐响起，旁边一位卖冬不拉等民族工艺品的库尔班大叔就走过来翩翩起舞，继而引发一段汉维民族小联欢。欢乐的笑声引来了附近的维族老少，维吾尔族的不论男女老少，只要有音乐的时候就能起舞，翩然的舞姿优美动人。吐鲁番瓜果是一绝，哈密瓜的清脆，西瓜的清爽，还有奶瓜的清脆，每一种瓜果入口都感觉是清清爽爽的，就象生长在这片土地上的维吾尔人。
对城市没有多大的兴趣，所以只呆了一个夜晚的库尔勒实在没有什么可说的。唯一留下记忆的巴音郭楞宾馆门前的那一条大道，因为那天夜里的灯火与车流被我用胶片记录了。
铁门关，一个记载着历史的地方。出库尔勒市不远就到了。到关时正太阳升起的时候，新疆的天大多是害羞的，以致总是蒙着轻纱，在轻纱间漫射的阳光也显得有些淡。在靠近铁门关的一小段路，布满了石刻，似乎昭示着这里有着久远的历史沉淀。凑过去瞅瞅，大多是历代文人墨客的感怀，其中也不乏有近现代一想留芳的人的矫情应景之作，哪个年代都少不了这样的人。这些现象仿如在癞蛤蟆的头上别朵花，看了说不准会把胆汁都给呕出来。铁门关建于山脚下，傍着孔雀河而立，并不算壮观，但却居于要道，易守难攻。关后则是起伏的连绵的裸露山恋，驻足关前眺望，却也平生出一股气势。
走过铁门关，汽车就往巴音布鲁克的方向驶去。汽车很快就驶入了无际的草原，司机阿师傅瞬间提速，把汽车当作飞机来开了，那一部金龙客车的速度计应该早寿终正寝了，估计是在阿师傅看来它是多余的，凭我平时开车的经验，此时的时速估计已超过了100公里/小时，在草原上的土路以这样的速度是骇人，以致座上的几个妇人惊叫起来，大声呵斥阿师傅不要把生命当儿戏，那尖锐的叫声好象在昭示只有她们的命才是生命。从在车头座位的我静静的看着秋日的草原，心里怡然地沉得十分畅快，如果让我把着方向盘，车可能会跑得更快更疯，也许我会当火箭一样来开的。巴音布鲁克，是新疆有名的大草原，更诱人的那里还有闻名世界的天鹅湖。据闻，当天山雪水融化汇成草原，就形成了美丽的天鹅湖，美丽的天鹅从南方千里迢迢飞到这里栖息，为巴音布鲁克草原添上无限秀色。从昏昏沉沉中醒来，听到向导在侃侃而谈，说路旁就是著名的天鹅保鹅区，我揉着惺忪的眼睛，迷糊的向窗外张望，低前方果然竖着一块上写着天鹅保护区字样的木匾，新疆是简朴的，连这国家级动物保护区的标识亦然，在都市里害怕了商业的轰击，对这一种朴素有着不可言状的亲切感。入秋的天鹅湖其实只是如血脉一样纤细的草原溪流，天鹅早就在天气转冷的时候飞回南方了。草原的草早就蔫了，一片无际的淡淡的土黄色，很平实，很单调，完全没有想象草原的那一种迷人景象，少了那代表生机的绿，草原似乎见不到生气。唯有零落的羊群让人感觉这里确实是草原，这里曾经是一望无际的绿海。天山山脉在路的两旁的不远处站立，光秃秃起伏着，稍高的峰都覆盖着略显灰的白雪，感觉不到武侠小说中所描述的那种神圣，想想在那裸露的山体中应该不会孕育着某一种神奇。如同所有的美好都与我失之交臂一样，我只能看着残雪，残草和零落的牛去想象那美丽的草原风光。这难说不是一件残酷的事。让我觉得还有希望的是，向导说那拉提草原的草还绿着。于是我在心里寄存了一线的希望，希望那拉提能为我绽现那泛着彩的绿。人总是不断在骗自己的，也许这样可以在一定程度上改变不良现状对心态的不良影响，于此我们就可在虚构的美好中打发枯燥的日子。
巴音布鲁克其实只是一个小镇，座落于草原上。夜宿老马饭店，这应该是一个草源牧民开的，我是从饭店的土气作出这样的判断的。但耐人寻味的是这样的小店竟然还提有一部半自动的洗衣机，不尽人意的竟然要人工加水，于是洗衣服时就要陪着洗衣机。小镇的夜晚是极为乏味的，同行的老黄在洗衣服的时候与年轻的服务员调笑着，那是一种朴素的交流，也许是这地方鲜有外人至，服务员平时应该也是闷如干柴，所以显得乐于瞎聊，直乐得老黄不断地提高嗓音，以致招来同行的妇人的不齿，是因为心里的酸意，还是真的因噪声就不得而知了。
在巴音布鲁克的老马饭店中醒来，天蒙蒙亮着。同行们大部分还睡梦之中。草草漱洗之后，我就背着相机在小镇上晃荡。早上的光线对摄影而言是最佳的光线，走在小镇那错落铺着草屑的碎石路上，我暗自庆幸今天赶在太阳未起床的时候醒来。巴音布鲁克就座落在天山畔，这里拍天山是很个较好的地点。
出门就感到冷嗖嗖的，身上的衣服明显不足于御寒，但又不想回去添衣，忍着天山之寒前行。沿着来时的道路走到小镇的边缘，面朝天山在晨光中架好了三脚架。我的到来惊动了镇上边缘的人家看家狗，那穿透晨雾凌空而来的狂吠似乎表明了他对惊醒其美梦的强烈抗议。那天的天气有点沉，太阳竟象深闰中的少女迟迟不露面，天气阴阴的，但早晨的空气显得颇为干净，远处的天山却显现着清晰纹理。这里的清晨静悄悄的，除飘荡在空里的狗吠声，感觉小镇几乎是静止的，也正是那起伏的狗吠更显得小镇的宁静。天山在远处静静地伫立，披着白衣，在朝霞的映照下，让人感受到一股力量。
拍照的代价就是一顿早餐，当收拾好器材回到老马饭店的时候，已错过早餐时间。同行们已收拾好行装准备出发了。新的一天的旅程又开始了。加足油的汽车开始向那拉提驶去，车后扬起了长长的一道尘雾。
进入库尔勒后，那拉提草原就一直是我心里潜伏着的亮点，对此我一直寄于厚望。从巴音布鲁克到那拉提，横贯天山山脉。汽车开始爬坡的时候，我们就奔行于天山之上了。天山是热情的，它以那飘逸飞舞的雪花向远道而来的我们致意。沿着盘上公路而上，我体验到了另一番情景。随着高... -->>
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